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　　Prada、Gucci竟恩、Ferragamo谆沃、Dolce &Gabbana、Valentino……這些流傳于大眾唇齒之間的必買出自同一塊土壤——意大利滨嘱。因而，全球各路時(shí)尚媒體和買手們每年為了看秀、下訂單格你，雷打不動(dòng)地飛往四大時(shí)裝周之一的米蘭站。

　　可如果回到 1950 年代候隘，你就會發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)意大利引以為傲的時(shí)尚之都并非米蘭述逾，而是佛羅倫薩。包括 Salvatore Ferrogamo裆乘、Gucci殴客、Roberto Cavalli、Emilio Pucci 在內(nèi)的諸多品牌都是在這里創(chuàng)立的衅逝。

　　如果不是意大利傀铃，我們可能至今還穿著定制服裝

　　二次大戰(zhàn)之后的南歐大陸百廢待興。1951 年 2 月坡沿，一位名叫 Giovanni Battista Giorgini 的意大利商人在佛羅倫薩舉辦了意大利有史以來的首場時(shí)裝發(fā)布會糊探。當(dāng)時(shí)與會者僅 8 人，他們是美國百貨公司買手和時(shí)尚媒體河闰。等到了 5 月份第二次發(fā)布會舉行之時(shí)科平，參與人數(shù)增至 300 余人，其中重要的買方不光來自美國姜性，還包括歐洲其他國家瞪慧。

　　“意式時(shí)裝”是吸引他們前來的主要原因髓考。二戰(zhàn)打響之前，意大利總是以“小老弟”的姿態(tài)跟緊法國時(shí)尚步伐弃酌，可它們在戰(zhàn)后走上了兩條路氨菇。以 Christian Dior、Jacques Fath 為首的法國時(shí)裝屋全神貫注于定制服裝妓湘，而意大利設(shè)計(jì)師卻將目光轉(zhuǎn)向我們?nèi)缃窳?xí)以為常的成衣查蓉。Emilio Pucci、Mila Schn 等奢侈品時(shí)裝屋雖然沒有自降身價(jià)榜贴，但推出的時(shí)裝實(shí)用性大大增強(qiáng)豌研。便于走動(dòng)的短款禮服裙，以及能夠保暖的超大號外衣逐漸走進(jìn)公眾視野沈猜。

　　直到 1970 年代淌璧，米蘭才從佛羅倫薩手中接過交接棒。Armani奈炕、Dolce &Gabbana禽忧、Krizia、Moschino书尚、Versace 等一眾新生時(shí)裝品牌像雨后春筍一般出現(xiàn)在意大利首都衙乡。也正是從那個(gè)時(shí)候起，意大利正式揮別定制時(shí)代泻磅，像是夾克蜗胖、牛仔褲搔片、連體褲煞松、超短裙、熱褲等成衣變成了市場主流產(chǎn)品脸缆。

　　將熱褲帶向流行的意大利設(shè)計(jì)師 Mariuccia Mandelli

　　在它崛起的背后藏著末代貴族與海外資金

　　在這股風(fēng)潮中芳争，女性設(shè)計(jì)師的功勞不可小視。二戰(zhàn)結(jié)束之后别粮，原本含著金湯匙度日的意大利貴族突然失勢懈词。這些族中女眷在此前二、三十年間穿遍了華服辩诞，有些甚至以設(shè)計(jì)服裝為樂坎弯。失去經(jīng)濟(jì)來源后，這項(xiàng)興趣愛好竟然成為她們的生計(jì)译暂。Mila Schn抠忘、Simonetta、Galitzine……這些末代女貴族理解女性日間穿著需求外永，于是化繁為簡崎脉，顛覆傳統(tǒng)剪裁拧咳。

　　當(dāng)她們拿起畫筆以此為生時(shí)，一股來自美國的援助資金抵達(dá)意大利囚灼。隨著馬歇爾計(jì)劃一步步落實(shí)骆膝，意大利紡織業(yè)，尤其家庭作坊型小企業(yè)慢慢恢復(fù)灶体。當(dāng)?shù)仄じ镌那⑵げ荨⒔z綢捧懈、羊毛等時(shí)尚原材料生產(chǎn)線重新進(jìn)入運(yùn)營卡宛。迄今為止，類似 Balmain狐怯、Ralph Lauren 的不少歐美高端時(shí)尚品牌傾向于意大利工廠胚闲。

　　1980 年起，時(shí)尚品牌開始以“意大利制造”抬高身價(jià)颜肥。它的法律定義比“美國制造”缭柄、“德國制造”更為嚴(yán)格，要求商品全部產(chǎn)自意大利退厕，就連包裝也不例外软架。

　　好萊塢明星就是活招牌

　　時(shí)尚與電影的關(guān)系源遠(yuǎn)流長，精明的意大利商人自然沒有放過這波·商機(jī)寸颇。1950 年代弄讥，首都羅馬躍身一變成為當(dāng)時(shí)電影導(dǎo)演們最愛的拍攝地，當(dāng)?shù)氐碾娪俺潜蛔u(yù)為“臺伯河上的好萊塢”（流經(jīng)羅馬的一條長河）础健。愛娃·加德納谋啃、奧黛麗·赫本、伊麗莎白·泰勒等好萊塢明星們開始穿著意大利設(shè)計(jì)師作品蹂喻。

　　《羅馬假日》中葱椭，奧黛麗·赫本身著 Sorelle Fontana 設(shè)計(jì)的戲服

　　安妮塔·艾克伯格在《甜蜜的生活》同樣穿著 Sorelle Fontana 設(shè)計(jì)的黑色長裙

　　打小就癡迷電影的 Armani 在 1979 年為《美國舞男》中飾演牛郎的李察·基爾設(shè)計(jì)戲服。簡約柔軟外套口四、緊身襯衣孵运，烘托出主演的翩翩風(fēng)采與風(fēng)流倜儻。這部電影讓 Armani 聲名遠(yuǎn)揚(yáng)蔓彩，并在之后登上美國《時(shí)代》周刊治笨。嘗到甜頭的他想讓電影明星在盡可能多的社交場合穿自己的衣服，攻占保障頭條赤嚼。很快他找到了目標(biāo)：電影頒獎(jiǎng)典禮旷赖。

　　1999 年的奧斯卡成為“阿瑪尼獎(jiǎng)”。最佳女主角、最佳女配角杠愧、最佳男主角提名待榔、最佳男配角，甚至典禮主持人都身著 Armani 贊助的服裝流济。只要把紅毯上的明星打扮好锐锣，就是奢侈品最有效、花費(fèi)最低的廣告手段铆糙。

　　做時(shí)裝起家缕翁，但人家現(xiàn)在還賣家具做餐飲

　　今年入行四十周年的 Armani 就像國王一樣管理著旗下的服裝、珠寶械琴、眼鏡叠凸、家居、香氛狰了、巧克力等等產(chǎn)業(yè)滨鼠。這似乎正是意大利時(shí)裝品牌的一大特色。

　　稍加留意的話乐标，你就能發(fā)現(xiàn)捶臂，這是一個(gè)熱愛美食、家居的民族姚损。且不說隨處可見的 Armani赎躲，珠寶品牌寶格麗將整個(gè)奢華概念搬進(jìn)自己的酒店；Versace 和澳大利亞地產(chǎn)開發(fā)商合作開設(shè)了范思哲廣場紊徊；Gucci 的餐廳去年開進(jìn)上海肴熏；Prada 在 2015 年末買下了一家蛋糕品牌。

　　Gucci 開在上海的餐廳

　　無論酒店顷窒、飯館咖啡廳蛙吏，亦或是家居店，這些意大利設(shè)計(jì)師都在做一件事：承包顧客的生活方式蹋肮。法國巴黎銀行的分析師 Luca Solca 曾分析說：“這個(gè)趨勢很重要出刷，而且影響廣泛璧疗。全球消費(fèi)者對奢飾品概念的定義正在擴(kuò)大坯辩，不再局限于產(chǎn)品本身，更加關(guān)注體驗(yàn)崩侠。”

　　根據(jù)意大利時(shí)尚行業(yè)工會預(yù)計(jì)漆魔，2015 年當(dāng)?shù)貢r(shí)尚產(chǎn)業(yè)營收約為 718 億美元（約合 4723.8 億元人民幣），增幅為 5 %却音。